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酒吧，总之设施非常先进而且齐全。
最好从一号高速公路入口进入这一区域，沿反时针方向按顺序就可以完整地走一圈这17英里的观景路，最后再从一号高速公路入口出去。地图上沿途标出了17个景点，譬如西班牙湾（Spanish Bay)、中国岩（China Rock)、鸟岩(Bird Rock)、海豹岩（Seal Rock)、孤柏（The Lone Cypress)、鬼怪树（The Ghost Tree)等等。若一个景点逗留十到二十分钟，算下来也得近三个小时。
我们今天驾车是从Pacific Grove Gate入口进入的，若不走回头路，只有舍弃了头两个景点，也就是Shepherd’s Knoll和Huckleberry Hill，这两个景点都是从高高的山丘眺望Monterey Bay和Santa Cruz 的景色。这次看来只能亲近海岸线，沿海岸一路开下来，挑选其中最美丽的细瞧，其它的就留待以后有机会再住下来细细品味吧。
沿岸白色的沙滩上，混杂着许圆形的鹅卵石，这也许就是这片海滩名称的由来吧。有许多鹅卵石被人叠放在一起，貌似一个个小土拔鼠挺身耸立着正在眺望着湛蓝的大海。
海岸上生长着许多多肉的植物，黄色和紫色的花朵在阳光下烂漫的盛开着。除了许多的海鸥，还有不少小鸟在枯木和野花丛中跳来飞去。
岸上有一些供游客野餐用的木桌木凳，许多游客在此拿出随身携带的食品，一边品尝佳肴，一边欣赏海滩美景。
天空很蓝，只有几丝云彩。岸上稍远处的绿地上一些姿势奇特的松柏颇引人注目，它们的枝干都朝一个方向倾斜，宽大的树冠就象是浓密粗硬的头发刚被剪成短寸的模样，我相信这都是经年海风吹拂的结果，绝非人力。
在这里我更愿意看海，它有着那么丰富的内涵和变幻不定的让人痴迷的色彩。
这里的大海也和天空一样的蓝，但是又不同。它的蓝没有天空那么平板，而是非常生动的，具有流动性，仿佛被注入了灵魂的蓝。立在海边细细欣赏那动荡的海水，品着它撞击在礁石上，爆烈成白色的花朵，然后又四处奔泻，泛着白色的泡沫就象是花朵凋谢后的残片在各种交错的蓝色、绿色间跌宕起伏，久久不愿消失。
眺望海洋深处，那层层波浪由远及近向着白色的沙滩扑来，在细软的沙滩上也能溅起一人多高的雪白浪花。真想脱了鞋子踏入海水里和那些浪花嬉戏玩耍一番，看看四周，确实有不少游人赤足走在沙滩上，享受着海水的冲刷。
想着还有很长的路要走，想到自己只是这里的一个过客，我不禁有些泄气，只有举起手中的相机，好把这些美景带回家中珍藏。
海中的礁石形状各异。“鸟岩”上立着许多的海鸟，不只是海鸥，有不少个头比较小的黑色小鸟。“中国岩”也没看出和中国有什么相关的地方（后来查了一下，说是十八世纪初这里曾是中国人集聚的一个小渔村）。
这里还值得一提的就是“孤柏”了，它的身姿也印在我们从入口处得到的旅游小册子上。它的真身立在伸向海里的一个陡峭凸起的小山岬上，上面似乎只有这么一棵松柏。它仿佛像是一位饱经风霜的老人，正孤独地伫立在山岬上向着远处广阔的太平洋眺望，是在期待远行的儿孙们归来，还是在守望旧时就杳无音讯的恋人。“孤柏”苍老的枝桠向着空中努力伸展着，枝头却依然苍翠，充满活力。它的根部大概是为了保护，人为地用石块砌上了一个圆形的石垒，这样根部周围的岩石就不会继续风化剥落，致根部外露而最终失衡倾倒吧。很难想象它至今竟有超过250岁的树龄，从1919年起，它的形象就已经成为Pebble Beach Resorts可唯一使用的标志了。
美国十九世纪初期的著名美国印象主义派画家Arthur Hill Gilbert 曾在此地留下大量的风景油画作品，其中甚至就有一幅名为《17 Mile Drive》的画作，那上面海岸上多肉的绿色植物中，红色、白色的野花散布其间，蓝色的海水中白色的浪花在浅黄色的沙滩上追逐嬉戏，景色秀丽怡人，和我们百年后的今天见到的景色无异，依然是一样的美丽。
一直到下午三点多我们才结束了这段令人心旷神怡的海岸畅游。
一路继续沿一号高速公路向南行驶。
过了半小时，快接近比克斯比大桥(Bixby Bridge)时，路上突然间堵得历害，原以为是修路造成的堵车（这次沿途确实有不少修路的地方），到了跟前才发现原来是这里观桥上风景的观景台停车位不足，所以才造成排队路堵的情况。好不容易慢慢蹭到了桥上，却不敢停下来，随着车流从桥上通过，到下一个观景台回望桥梁。毕竟这里也是我计划观景的地点之一，不能错过。只是因为海边突兀的山崖遮挡，从这里望过去只能见到它半遮面的模样。虽然和湛蓝深邃的大海以及高大巍峨的海岸这些大自然的杰作相比，这桥显得如此纤细脆弱，但也总算是看到了。好在手上的相机可以将它稍微拉近一些，只好拍下这远观的景色。
比克斯比大桥是座钢筋混凝土的拱肩拱桥，建于1932年，位于加州的大瑟尔（Big Sur）的一号高速公路上，是加州高速公路中最长的混凝土拱桥，也是世界上最高的混凝土拱桥之一。这两个第一都让这座桥非常值得一看，只是今天真是不巧，访客这么多。
继续向前又开了许久的路，景色在碧海蓝天、青山草丘、白浪黑礁和草茂牛肥间切换，很久才终于看到路边一个观景台上站了许多人。找车位停下来上前察看，终于高兴地发现是到了海象扎堆晒太阳之地—象海豹海滩。（其实我也分不清海豹和海象，甚至于海狮的区别。）
此时已经下午五点半了，太阳斜斜的照在海面上，让湛蓝的海水变成白花花的一片。沿着海边修建的木制栈道前行，大家终于可以近距离观看这些数目众多的海象滩上的海象了。只见它们一个个如小山般的身躯横卧在灰黄色的沙滩上，仿佛一堆堆线条流畅，打磨得极为光滑的礁石。成年海象的身形很巨大，它们一个个卧在沙滩上，若不是往身上扬沙的短鳍偶尔扑楞一下，竟以为它们是一群泥塑而非活物。偶有一只海象笨掘地扭向海边，将身子浸在海水中，又昂起头来一副惬意慵懒的模样。幼小的海象体形仅有成年海象的一半或者仅三分之一，皮肤是白色的，圆嘟嘟的头，肥胖胖的肚皮以及肚皮上那小小的短鳍，配在一起真是可爱，许多人都被萌到了，不停地将手中的手机或是相机对准了它们。
离开了海象滩我们很快就到了圣西蒙下榻的酒店，休整吃饭后，看看时间尚早，就在先生的陪同下来到海边拍日落。
直接在海岸上看日落已经不是一次了，但每次的感受都不一样。看着海岸边远处巨大的山崖随着太阳的西沉，慢慢变得黑黢黢，并渐渐被一层薄雾笼罩，模糊不清起来，而近处的礁石和沙滩则融化在墨色中。海水不再湛蓝却依然动荡，层层叠叠的海浪浪花不见，只是浪的影子在向沙滩的运动中由铁青色变成亮亮的银白一片。
太阳终于不见了，只剩下天边从地平线上晕染开来的桔色。远处的海面灰蒙蒙的，近处的海面却似夹着金线的银练不断起伏飘动着，仿佛永远不知道疲倦……
一天的旅程就在看夕阳中完美的画上了句号，虽然有点儿累，却是令人愉快的一天。
酒吧，总之设施非常先进而且齐全。
最好从一号高速公路入口进入这一区域，沿反时针方向按顺序就可以完整地走一圈这17英里的观景路，最后再从一号高速公路入口出去。地图上沿途标出了17个景点，譬如西班牙湾（Spanish Bay)、中国岩（China Rock)、鸟岩(Bird Rock)、海豹岩（Seal Rock)、孤柏（The Lone Cypress)、鬼怪树（The Ghost Tree)等等。若一个景点逗留十到二十分钟，算下来也得近三个小时。
我们今天驾车是从Pacific Grove Gate入口进入的，若不走回头路，只有舍弃了头两个景点，也就是Shepherd’s Knoll和Huckleberry Hill，这两个景点都是从高高的山丘眺望Monterey Bay和Santa Cruz 的景色。这次看来只能亲近海岸线，沿海岸一路开下来，挑选其中最美丽的细瞧，其它的就留待以后有机会再住下来细细品味吧。
沿岸白色的沙滩上，混杂着许圆形的鹅卵石，这也许就是这片海滩名称的由来吧。有许多鹅卵石被人叠放在一起，貌似一个个小土拔鼠挺身耸立着正在眺望着湛蓝的大海。
海岸上生长着许多多肉的植物，黄色和紫色的花朵在阳光下烂漫的盛开着。除了许多的海鸥，还有不少小鸟在枯木和野花丛中跳来飞去。
岸上有一些供游客野餐用的木桌木凳，许多游客在此拿出随身携带的食品，一边品尝佳肴，一边欣赏海滩美景。
天空很蓝，只有几丝云彩。岸上稍远处的绿地上一些姿势奇特的松柏颇引人注目，它们的枝干都朝一个方向倾斜，宽大的树冠就象是浓密粗硬的头发刚被剪成短寸的模样，我相信这都是经年海风吹拂的结果，绝非人力。
在这里我更愿意看海，它有着那么丰富的内涵和变幻不定的让人痴迷的色彩。
这里的大海也和天空一样的蓝，但是又不同。它的蓝没有天空那么平板，而是非常生动的，具有流动性，仿佛被注入了灵魂的蓝。立在海边细细欣赏那动荡的海水，品着它撞击在礁石上，爆烈成白色的花朵，然后又四处奔泻，泛着白色的泡沫就象是花朵凋谢后的残片在各种交错的蓝色、绿色间跌宕起伏，久久不愿消失。
眺望海洋深处，那层层波浪由远及近向着白色的沙滩扑来，在细软的沙滩上也能溅起一人多高的雪白浪花。真想脱了鞋子踏入海水里和那些浪花嬉戏玩耍一番，看看四周，确实有不少游人赤足走在沙滩上，享受着海水的冲刷。
想着还有很长的路要走，想到自己只是这里的一个过客，我不禁有些泄气，只有举起手中的相机，好把这些美景带回家中珍藏。
海中的礁石形状各异。“鸟岩”上立着许多的海鸟，不只是海鸥，有不少个头比较小的黑色小鸟。“中国岩”也没看出和中国有什么相关的地方（后来查了一下，说是十八世纪初这里曾是中国人集聚的一个小渔村）。
这里还值得一提的就是“孤柏”了，它的身姿也印在我们从入口处得到的旅游小册子上。它的真身立在伸向海里的一个陡峭凸起的小山岬上，上面似乎只有这么一棵松柏。它仿佛像是一位饱经风霜的老人，正孤独地伫立在山岬上向着远处广阔的太平洋眺望，是在期待远行的儿孙们归来，还是在守望旧时就杳无音讯的恋人。“孤柏”苍老的枝桠向着空中努力伸展着，枝头却依然苍翠，充满活力。它的根部大概是为了保护，人为地用石块砌上了一个圆形的石垒，这样根部周围的岩石就不会继续风化剥落，致根部外露而最终失衡倾倒吧。很难想象它至今竟有超过250岁的树龄，从1919年起，它的形象就已经成为Pebble Beach Resorts可唯一使用的标志了。
美国十九世纪初期的著名美国印象主义派画家Arthur Hill Gilbert 曾在此地留下大量的风景油画作品，其中甚至就有一幅名为《17 Mile Drive》的画作，那上面海岸上多肉的绿色植物中，红色、白色的野花散布其间，蓝色的海水中白色的浪花在浅黄色的沙滩上追逐嬉戏，景色秀丽怡人，和我们百年后的今天见到的景色无异，依然是一样的美丽。
一直到下午三点多我们才结束了这段令人心旷神怡的海岸畅游。
一路继续沿一号高速公路向南行驶。
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比克斯比大桥是座钢筋混凝土的拱肩拱桥，建于1932年，位于加州的大瑟尔（Big Sur）的一号高速公路上，是加州高速公路中最长的混凝土拱桥，也是世界上最高的混凝土拱桥之一。这两个第一都让这座桥非常值得一看，只是今天真是不巧，访客这么多。
继续向前又开了许久的路，景色在碧海蓝天、青山草丘、白浪黑礁和草茂牛肥间切换，很久才终于看到路边一个观景台上站了许多人。找车位停下来上前察看，终于高兴地发现是到了海象扎堆晒太阳之地—象海豹海滩。（其实我也分不清海豹和海象，甚至于海狮的区别。）
此时已经下午五点半了，太阳斜斜的照在海面上，让湛蓝的海水变成白花花的一片。沿着海边修建的木制栈道前行，大家终于可以近距离观看这些数目众多的海象滩上的海象了。只见它们一个个如小山般的身躯横卧在灰黄色的沙滩上，仿佛一堆堆线条流畅，打磨得极为光滑的礁石。成年海象的身形很巨大，它们一个个卧在沙滩上，若不是往身上扬沙的短鳍偶尔扑楞一下，竟以为它们是一群泥塑而非活物。偶有一只海象笨掘地扭向海边，将身子浸在海水中，又昂起头来一副惬意慵懒的模样。幼小的海象体形仅有成年海象的一半或者仅三分之一，皮肤是白色的，圆嘟嘟的头，肥胖胖的肚皮以及肚皮上那小小的短鳍，配在一起真是可爱，许多人都被萌到了，不停地将手中的手机或是相机对准了它们。
离开了海象滩我们很快就到了圣西蒙下榻的酒店，休整吃饭后，看看时间尚早，就在先生的陪同下来到海边拍日落。
直接在海岸上看日落已经不是一次了，但每次的感受都不一样。看着海岸边远处巨大的山崖随着太阳的西沉，慢慢变得黑黢黢，并渐渐被一层薄雾笼罩，模糊不清起来，而近处的礁石和沙滩则融化在墨色中。海水不再湛蓝却依然动荡，层层叠叠的海浪浪花不见，只是浪的影子在向沙滩的运动中由铁青色变成亮亮的银白一片。
太阳终于不见了，只剩下天边从地平线上晕染开来的桔色。远处的海面灰蒙蒙的，近处的海面却似夹着金线的银练不断起伏飘动着，仿佛永远不知道疲倦……
一天的旅程就在看夕阳中完美的画上了句号，虽然有点儿累，却是令人愉快的一天。